Der Kater von Watches and Wonders ist kein Grund zum Scherzen. Es sind nicht die Zeiten, in denen man ständig gegen einen ständigen Champagnerstrom „schwimmt“, die einen zermürben. Es ist nicht das Stehen in den kalten frühen Morgenstunden und das Warten auf einen planmäßigen Shuttle, der nie ankommt. Es sind nicht einmal die durchschnittlichen 21.000 Schritte, die man täglich zurücklegt, wenn man von einem Ende der Ausstellungshalle zum anderen rennt. Vielmehr ist es der nicht enden wollende Strom an Eindrücken, der langsam aber sicher seinen Tribut fordert. Nach vier Tagen, die bis zum Rand mit Tast- und Fühlsitzungen, Interviews und Einzelgesprächen gefüllt sind, geraten Körper und Geist in einen brummenden Zustand mit einem ständigen Vibrieren der Muskeln und des Gehirns. Es ist das Gefühl, das man nach einer ordentlichen Biegung hat. Aber wie könnte ich meinen „Watches and Wonders“-Kater besser heilen als mit Highlights von Jaeger-LeCoultre, Piaget und zwei anderen Marken?
Leute, die während der Watches and Wonders einen Tag von 9:00 bis 7:00 Uhr im Palexpo verbracht haben, wissen, wovon ich spreche. Die Mischung aus Essen und Trinken am langen Abend zuvor, dem frühen Aufstehen, dem Warten auf den Shuttle, der nie kommt, den langen Spaziergängen hin und her zu den verschiedenen Markenständen, dampfend heißen Temperaturen und der Luft, die trockener ist als im August Dubai schadet Ihrem Körper. Auch der Geist wird herausgefordert, aber auf ganz andere Weise. Es wird durch Menschen und vor allem durch Uhren überreizt. Nun denke ich, dass Watches and Wonders 2024 nicht das aufregendste Event für die großen Marken war, die die großen Zahlen machen. Es gab jedoch sehr interessante, innovative und faszinierende Dinge von anderen.
Heilung meines Watches-and-Wonders-Katers: Jaeger-LeCoultre Duometre Quantieme Lunaire
Interessanterweise wurde mein Wunsch, mehr Komplikationen zu sehen und zu erleben – meine Meinung zu diesem Thema hier lesen – von einer Reihe von Uhrmacherhäusern erfüllt. Diese Überfrachtung mit technischen Meisterleistungen strapaziert die Sinne. Das Gefühl, überwältigt, aufgeregt und enthusiastisch zu sein, erzeugt im Gehirn alle möglichen Dinge, die zu einer Art „Uhrhoch“ führen. Und dieses Hoch trübt Ihr Denken. Nachdem wir uns einen ganzen Tag lang mit Uhren beschäftigt hatten, beantwortete ich eine einfache Frage wie „Was ist die beste Uhr, die Sie heute gesehen haben?“ wird unmöglich. Aber jetzt, wo sich der Nebel aus meinem Kopf verzogen hat, kann ich es tun. Erlauben Sie mir, Ihnen ein paar tägliche Highlights zu nennen, die aus meinem Gehirnnebel hervorgegangen sind. Diese Uhren haben mich begeistert und werden mich wieder begeistern und so den Watches and Wonders-Kater heilen, mit dem ich an diesem Montagmorgen zu kämpfen habe.
Ich habe es einmal gesagt, und ich sage es noch einmal: Das Duometer kehrt zurück!
Wie ich letzte Woche sagte: „Die Duometre von 2007 war vielleicht die erste ihrer Art, aber bereits 1881 baute Jaeger-LeCoultre die Cal.“ 19/20RMSMI, ein Taschenuhrwerk mit zwei Federhäusern. Ziel war es, ein Uhrwerk mit einer Komplikation zu schaffen, die keine Energie mehr aus dem Hauptfederhaus zieht und so die ständige Energiezufuhr unterbricht, die für eine möglichst präzise Funktion einer Hemmung erforderlich ist. Es handelte sich um ein experimentelles Uhrwerk mit nur einem Räderwerk, das jedoch nicht wirklich das tat, was es eigentlich tun sollte, weshalb es nie in Produktion ging.“ Letzte Woche präsentierte JLC jedoch ein komplett überarbeitetes Duometre, die moderne Inkarnation dieses Konzepts aus dem späten 19. Jahrhundert. Während das Heliotourbillon Quantieme mit dem ersten dreiachsigen Tourbillon des Uhrmachers bei 9 Uhr der beeindruckendste Neuling sein dürfte, hinterließ das „Einsteiger“-Modell einen länger anhaltenden Eindruck bei mir.
Es war die Kombination aus der fast kieselartigen, von einer Taschenuhr inspirierten Gehäuseform und dem blauen Zifferblatt mit Farbverlauf, die mich faszinierte. Andere Kreationen der Produktreihe haben eine Öffnung im Zifferblatt, die Duometre Quantieme Lunaire jedoch nicht. Folglich lenkt nichts die Aufmerksamkeit von dem sektorierten Zifferblatt ab, das in verschiedenen Stilen gestaltet ist. Die Oberseite des Zifferblatts ist mit Opalin verziert, die Mitte der Zähler ist satiniert, sie sind von blauen Kreisen umgeben, und beide Gangreserveanzeigen sind mit einem Sonnenschliff versehen. Und während Sie auf das satte blaue Zifferblatt blicken, verleihen die Zentralsekunde und die Foudroyante dem visuellen Spektakel noch mehr Dynamik.
Das Highlight der Uhr ist der Foudroyante-Zeiger im Hilfszifferblatt bei 6 Uhr. Es macht ständig jede Sekunde eine komplette Umdrehung mit sechs „Sprüngen“ pro voller Umdrehung.
Haute Horlogerie für jeden Tag
Auf der Rückseite werden Sie von der Schönheit und Komplexität des Kalibers 381 mit zwei Federhäusern fasziniert. Das Uhrwerk verfügt über zwei separate Räderwerke, die mit einem einzigen Regulierorgan verbunden sind. Ein Räderwerk dient der Anzeige der Uhrzeit, das andere den Komplikationen. Was Sie sehen, ist ein Ballett fein dekorierter Komponenten – Sonnenstrahlen der Genferseeküste, abgeschrägte Brücken, gebläute Schrauben … was auch immer.
Das Duometre Quantieme Lunaire – das erste Duometre aus Stahl überhaupt – könnte der Einstieg in die komplizierte Kollektion sein, aber erwartungsgemäß ist es nicht gerade ein Einstiegspreis. Dennoch kauft man für 48.400 € eine Menge Uhr. JLC hat dem Design und der Verarbeitung des Gehäuses des Duometre unglaubliche Aufmerksamkeit geschenkt – ich hätte fast vergessen zu erwähnen, dass es unmöglich ist, zu spüren, wo das gewölbte Glas endet und das Gehäuse beginnt. Hinzu kommt natürlich das charismatische blaue Zifferblatt gepaart mit einem tiefblauen Armband und dem faszinierenden Uhrwerk.
Die neue Duometre Quantieme Lunaire sieht aus und fühlt sich an wie eine Kreation der Haute Horlogerie, die auf zeitgemäße Weise eine Hommage an die Vergangenheit darstellt. Gleichzeitig machen ihr Aussehen, ihre Größe, ihre Proportionen und ihre Farbe sie zu einer Uhr, die man jeden Tag der Woche tragen kann. Ich werde eine praktische Übung anfordern, um herauszufinden, ob das wirklich der Fall ist. Bleiben Sie dran.
Scheinbar in einer Dimension rotierend: Piaget Altiplano Ultimate Concept Tourbillon
Bvlgari hat gerade den Weltrekord von Richard Mille zurückgeholt, indem es die flachste mechanische Uhr der Welt kreierte. Glückwunsch an die Marke dazu. Aber es ist das Piaget Altiplano Ultimate Concept Tourbillon, das mich mehr fasziniert. Mit einer Dicke von 2 mm ist es „viel kräftiger“ als das Bvlgari, spricht mich aber mehr an. Liegt das daran, dass die runde Piaget eher wie eine Uhr aussieht als die Bvlgari? Vielleicht. Das Gehäusedesign der Octo Finissimo ist sehr anspruchsvoll und schlägt eine Brücke zwischen Uhrendesign und Architektur. Meiner Meinung nach betont die extreme Dünnheit der Uhr jedoch zu sehr den architektonischen Aspekt. Die Piaget hingegen profitiert von einem runden Gehäuse, das, egal wie flach es ist, immer wie eine Uhr aussieht.
Im Jahr 2018 stellte Piaget mit einer 2 mm dicken Altiplano einen Weltrekord auf. Dann, im Jahr 2022, schnappte sich Bvlgari diesen Rekord. Und nun, im Jahr, in dem die Manufaktur aus La Côte-aux-Fées ihr 150-jähriges Jubiläum feiert, bringt Piaget eine weitere 2 mm flache Uhr auf den Markt. Dieses Mal verfügt es jedoch über ein fliegendes Tourbillon im Inneren.
Kobaltblau passt gut zu Denim
Wie der Name schon sagt, verfügt die dunkelblaue Altiplano Ultimate Concept Tourbillon über ein fliegendes Tourbillon. Das Uhrwerk ist nur 1,95 mm dick, Gehäuse und Glas kommen mit weiteren 0,5 mm auf eine Gesamtdicke von 2 mm. Dieses Gehäuse besteht aus einer PVD-beschichteten Kobaltlegierung, und diese Farbe in Kombination mit einem Armband im gleichen Farbton führt zu einer Uhr, die gut zu Denim aussieht, dem inoffiziellen Thema von Watches and Wonders 2024 (die Mitarbeiter von Rolex trugen Double Denim). , zum Beispiel, und Sie haben die Patek-Armbänder gesehen).
Zurück zum unheimlich dünnen Altiplano, der am Handgelenk großartig aussah. Das Uhrwerk dient gleichzeitig als Zifferblatt und gleichzeitig als Gehäuseboden. Das Handaufzugskaliber 970P-UC benötigt zum Aufziehen einen speziellen Schlüssel und verfügt über ein einminütiges fliegendes Tourbillon bei 10 Uhr. Das drehende Meisterwerk dieses Kalibers mit 28.800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz) ist auch durch eine kleine Öffnung auf der Rückseite des Gehäuses/Uhrwerks sichtbar. Sie finden das Federhaus zwischen 6 und 7 Uhr neben dem Piaget-Logo.
Die Uhr ist in jeder Hinsicht atemberaubend, aber auch beängstigend. Kennen Sie die Phobie, dass Sie sich nicht davon abhalten können, in großer Höhe in den Tod zu springen? NEIN? Ich auch nicht. Wie auch immer, das ist eine Sache. Was wäre, wenn Sie diese außergewöhnlich dünne Uhr kaufen, die nicht so robust ist wie eine „Sub“ und ihre überwältigende Dünnheit in Ihnen den unwiderstehlichen Drang auslöst, sie in zwei Hälften zu zerbrechen? Nun, es wird ein einmaliges Erlebnis im Wert von 600.000 Euro sein, das Sie für immer bereuen werden.
Die ach so bezaubernde Parmigiani Fleurier Toric Petite Seconde in Platin
Parmigiani Fleurier hat uns wieder einmal überrascht. Nein, nicht mit einer weiteren Uhr mit integriertem Armband, sondern mit einer neuen Toric. Die Toric-Kollektion kam 1996 auf den Markt und war zwar ein Klassiker, aber auch etwas veraltet. König Karl II. liebt seinen Toric Chronographen, aber er ist nicht der beste Uhrenbotschafter aller Zeiten. Die neuen Toric-Modelle leben nach „einfachen“ Regeln: nur Handaufzug, Uhrwerke und Zifferblätter ausschließlich aus Gold, Indizes und Stunden-/Minutenzeiger ausschließlich aus Gold und Gehäuse ebenfalls nur aus Edelmetallen.
Der Platin-Toric Petite Seconde (PFC940-2010004-300181) hat mich am härtesten getroffen. Die Weichheit und Subtilität des seladongrünen Zifferblatts und seine sorgfältig von Hand gemaserte Textur sind einfach perfekt. Ebenso die gerändelte Platinlünette und die klassische Form des 40,6 × 8,8 mm großen Platingehäuses. Im Inneren schlägt das Kaliber PF780 in Roségold. Es handelt sich um ein 4-Hz-Uhrwerk mit 157 Teilen, 28,4 × 3,15 mm und einer Dicke von nur 3,15 mm. Und es ist mit Fleurierstreifen und abgeschrägten Kanten verziert.
Die klassische und dennoch moderne Toric verfügt über ARunic-Saphirkristalle auf der Vorder- und Rückseite, die die atemberaubende Aussicht nie beeinträchtigen. Außerdem verfügt sie über ein handgenähtes Armband aus beigem Nubuk-Alligatorleder mit einer sehr edel aussehenden Dornschließe aus Platin. Der Preis, der an der lobenswerten, eleganten Schnalle hängen wird, wenn diese Uhr im September in die Läden kommt, wird 52.000 CHF betragen.
Eine lobende Erwähnung für die Frederique Constant Manufacture Classic Moonphase Date
Die Erwähnung der Frederique Constant Manufacture Classic Moonphase Date beweist, dass ich nach vier Tagen bei Watches and Wonders den Bezug zur Realität nicht verloren habe. Nachdem ich unerreichbare Uhren gelobt habe, kuriere ich meinen Watches-and-Wonders-Kater mit der neuen Frederique Constant Manufacture Classic Moonphase Date mit grünem Zifferblatt (FC-716GR3H6). Diese 3.895-Euro-Uhr erfuhr eine subtile Metamorphose zum Besseren. Es hat nicht mehr einen Durchmesser von 42 mm, sondern ist jetzt 40 mm breit und 11,78 mm dick. Außerdem befindet sich im Inneren ein hauseigenes Automatikwerk FC-716 mit einer erhöhten Gangreserve von 72 Stunden.